凭什么中国时尚业叫座不叫好
时间：2015-01-31 09:17:14
为董璇、胡可定制嫁衣的“85后”设计师兰玉名声大噪，湖南卫视“快男”签约的海归设计师张弛也为众人所知，设计师品牌时装悄然走红。“年销售额可以达到10亿元，但利润只有1%，凭什么中国时尚业这么叫座不叫好？”张弛说。他们是北京设计师品牌群体的一个缩影。这群年轻的设计师正在想办法改变那串令人悲伤的数字。
没有投资等待你出名
产品设计、品牌营销和零售终端环节是时装产业链中获取利润最多的环节。年销售额达到10亿元的国内品牌，但利润却只有1%。这个数字令设计师品牌Chi Zhang的创始人张弛感到悲伤。
高额的房租和人力成本让设计师品牌很难在商场立足。多数设计师品牌店开在房租相对低廉的创意聚集区或特色街区。
严明的工作室成立于2010年6月。为了节省成本，他在上海东华大学不远处的召化路“安家”，300平方米一个月的房租是1万元，比起创意园区3万元的价格，实在是不算贵了。
严明能够支撑工作室运营得益于最初的几个大客户。从巴黎回国后，他开始给江苏一些毛纺企业设计面料，两三个大宗客户就足以给他很好的生计。现在，严明已经有了一支由工艺师、版师、设计助理组成的10多人的团队，这是除房租外另一笔大开支。
没有资金积累，也很少有投资者愿意支付大笔资金给不成熟的设计师品牌。设计师品牌创业艰难。
雍和宫五道营胡同里，“栋梁”设计师集成店内云集了张达、周翔宇等20多位新锐设计师的作品。周迅、许茹芸是这里的常客。
“一天的流水最好时达3万元，不好时，几天也没生意。”“栋梁”掌门之一王耀宇感叹。他说，小众产品利润不高，也无法大面积推广，做起来很辛苦。
设计师集成店模式，近些年从国外传入国内。UCCA、ARRTCO、洪晃的BNC店都是“寄卖”设计师的作品。
然而，“寄卖”也会遭遇“掠夺”。一位设计师告诉记者，他曾于2008年通过某企业售卖服装，然而，一年之后，对方遇到资金困境无法支付给他10多万元的货款。双方打起了官司，虽然设计师胜诉了，但这家企业仍没钱支付货款。
放弃百万高薪也要单干
既然如此，为什么众多设计师还是单干而不进企业？是薪酬太低吗？
“体位”品牌创始人包维武，曾经在服装企业做首席设计师。他说：“这个职位在北京的年薪是20万-50万元左右，在南方会达到100万左右，甚至更多。”
不过，包维武放弃了诱人的薪水转做“自由设计人”，原因是“大企业已有成熟的风格，设计师基本上是依葫芦画瓢，原创力被抹杀”。
能坚持下来的设计师品牌则另辟蹊径。张弛的工作室现在每天都排得很满。海归的他有来自国外的订单，还是湖南卫视“快男”服装设计顾问。张弛的高级定制服装在5万-8万元不等，200平方米的小工作室已经装不下张弛的业务了。他准备在国贸附近另觅新店。
20多人的团队有时让他感到力不从心。“真希望有个得力的团队操持经营，我专心做设计，但找到既有设计天赋又意志坚定的合作伙伴实在太难。”
明星不是ATM机
在百子湾200平方米的“体位”空间，东北“纯爷们儿”包维武曾为章子怡定制礼服。风光背后却不那么风光。“明星不是ATM机，他们也会资源置换，身份便是对品牌的最好推广。你如何向他们要价？”包维武感叹。
不过，包维武看到了更为广阔的前景——电子商务。在淘宝的独立设计师网店里，他一个设计师朋友在两年内取得了3个皇冠（一个皇冠为1万件的销量）的成绩，两年半的纯收入达200万元以上。这个数据让他惊讶于电子商务的巨大力量。
在网购平台上推设计师品牌的风险比较小。先做出样衣，拍摄图片发布在网店，顾客预订后再根据订单来生产，这样风险小，推广速度又快。
依然面临诸多难题
已经成熟起来的设计师品牌，依然面临诸多难题。
目前，“栋梁”还是一支仅有7个人的团队。“五道营现在的租金已经涨到了2009年时的3倍。北京找不到合适的地方开店。南锣鼓巷、798等地虽有人流，但缺乏有品质的客户。”
包维武也面临难题，市场瞬息万变，消费者在变，很难把握设计风格。
（北京商报）
没有投资等待你出名
产品设计、品牌营销和零售终端环节是时装产业链中获取利润最多的环节。年销售额达到10亿元的国内品牌，但利润却只有1%。这个数字令设计师品牌Chi Zhang的创始人张弛感到悲伤。
高额的房租和人力成本让设计师品牌很难在商场立足。多数设计师品牌店开在房租相对低廉的创意聚集区或特色街区。
严明的工作室成立于2010年6月。为了节省成本，他在上海东华大学不远处的召化路“安家”，300平方米一个月的房租是1万元，比起创意园区3万元的价格，实在是不算贵了。
严明能够支撑工作室运营得益于最初的几个大客户。从巴黎回国后，他开始给江苏一些毛纺企业设计面料，两三个大宗客户就足以给他很好的生计。现在，严明已经有了一支由工艺师、版师、设计助理组成的10多人的团队，这是除房租外另一笔大开支。
没有资金积累，也很少有投资者愿意支付大笔资金给不成熟的设计师品牌。设计师品牌创业艰难。
雍和宫五道营胡同里，“栋梁”设计师集成店内云集了张达、周翔宇等20多位新锐设计师的作品。周迅、许茹芸是这里的常客。
“一天的流水最好时达3万元，不好时，几天也没生意。”“栋梁”掌门之一王耀宇感叹。他说，小众产品利润不高，也无法大面积推广，做起来很辛苦。
设计师集成店模式，近些年从国外传入国内。UCCA、ARRTCO、洪晃的BNC店都是“寄卖”设计师的作品。
然而，“寄卖”也会遭遇“掠夺”。一位设计师告诉记者，他曾于2008年通过某企业售卖服装，然而，一年之后，对方遇到资金困境无法支付给他10多万元的货款。双方打起了官司，虽然设计师胜诉了，但这家企业仍没钱支付货款。
放弃百万高薪也要单干
既然如此，为什么众多设计师还是单干而不进企业？是薪酬太低吗？
“体位”品牌创始人包维武，曾经在服装企业做首席设计师。他说：“这个职位在北京的年薪是20万-50万元左右，在南方会达到100万左右，甚至更多。”
不过，包维武放弃了诱人的薪水转做“自由设计人”，原因是“大企业已有成熟的风格，设计师基本上是依葫芦画瓢，原创力被抹杀”。
能坚持下来的设计师品牌则另辟蹊径。张弛的工作室现在每天都排得很满。海归的他有来自国外的订单，还是湖南卫视“快男”服装设计顾问。张弛的高级定制服装在5万-8万元不等，200平方米的小工作室已经装不下张弛的业务了。他准备在国贸附近另觅新店。
20多人的团队有时让他感到力不从心。“真希望有个得力的团队操持经营，我专心做设计，但找到既有设计天赋又意志坚定的合作伙伴实在太难。”
明星不是ATM机
在百子湾200平方米的“体位”空间，东北“纯爷们儿”包维武曾为章子怡定制礼服。风光背后却不那么风光。“明星不是ATM机，他们也会资源置换，身份便是对品牌的最好推广。你如何向他们要价？”包维武感叹。
不过，包维武看到了更为广阔的前景——电子商务。在淘宝的独立设计师网店里，他一个设计师朋友在两年内取得了3个皇冠（一个皇冠为1万件的销量）的成绩，两年半的纯收入达200万元以上。这个数据让他惊讶于电子商务的巨大力量。
在网购平台上推设计师品牌的风险比较小。先做出样衣，拍摄图片发布在网店，顾客预订后再根据订单来生产，这样风险小，推广速度又快。
依然面临诸多难题
已经成熟起来的设计师品牌，依然面临诸多难题。
目前，“栋梁”还是一支仅有7个人的团队。“五道营现在的租金已经涨到了2009年时的3倍。北京找不到合适的地方开店。南锣鼓巷、798等地虽有人流，但缺乏有品质的客户。”
包维武也面临难题，市场瞬息万变，消费者在变，很难把握设计风格。
（北京商报）
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